從盧浮宮對岸的伏爾泰碼頭出發，經過聖德佩街，拐彎到聖日耳曼街，隻需要十來分鐘，就可以步行到聖日耳曼德佩教堂。

途中會經過一座規模更小的樸素教堂、無數購物店鋪……還有著名的花神咖啡館。

花神咖啡館和聖日耳曼德佩教堂之間隻相隔一百五十米，一邊是人聲鼎沸，另一邊是遊客稀少。

站在教堂邊，安徒生朝人滿為患的花神咖啡館的方向看了看，有些犯怵——哪怕丹麥人是北歐最愛熱鬨的了，安徒生又是丹麥人裡熱愛交際的那一類，麵對這種過於熱鬨的異國風情，也還是一些輕微的社恐發作。

他有些慶幸自己先決定來這種相對冷門、連隊都不用排的地方體驗，至少可以循序漸進、做足心理準備。

教堂有著一個響亮的名號，來源於其第一任主教。後來這個名字又贈予了這個片區，然後是片區主要的街道——於是，“聖日耳曼德佩”就成為了許許多多的存在共享的名字。

有點像是蒲公英，不過名字是種子，乘著白色的風，落到很多很多心靈裡，長出一代又一代的新事物。

蒲公英的生命很短暫，但幸運的教堂的生命可以很長很長，長到成為巴黎現存最古老的教堂，長到見證時代變遷，長到可以見證著自己的種子生根發芽。

在漫長的生命裡，教堂一點點變老了，它逐漸跟不上“時尚”——灰白的建築和深色的尖頂，顏色平平無奇；彩窗在很高的地方，看不見陽光的舞蹈。定睛一看，鐘樓上滿是被侵蝕出的坑坑窪窪，露出了內裡的磚塊，像是老人張嘴說話、露出了有豁口的牙。

羅馬式教堂通常把窗戶放在高處，所以教堂內部往往會有一種昏昏沉沉的暗色。現在又沒有到點燈的時候，所以，當走進教堂內時，安徒生眨了眨眼，才逐漸適應光線的亮度、看清裡麵的布置。

他的第一感覺是——上帝啊，好華麗的一座教堂啊！

和宣揚隻懸掛十字架的基督教堂不同，世界各地的天主教堂普遍都要更加華麗，安徒生對此早有知曉，但是一座始建於六世紀、外表垂垂老矣仿佛已是風燭殘年的教堂竟然也這樣華麗，讓安徒生吃了一驚。

與樸實無華敦厚的外表不同，教堂內部的色彩相當明麗，幾乎可以說是“富麗堂皇”了。除去中殿高側廊兩側的大理石柱子——教堂僅剩的六世紀遺存——以外，矮側廊的石柱柱身塗著海藍色，柱頭有著精致的鍍金浮雕。四處都繪製著聖經題材的畫。在儘頭的唱詩堂，彩窗上的聖子聖母散發出光輝，籠罩著中央的位置。

羅馬式、拜占庭式和哥特式混合的內部陳設，讓這個小小的教堂像是剛剛被切割的寶石，每個棱麵都有著自己的特點，不像經曆過打磨的珠寶那樣圓潤，但是也有其獨特的美。

基督教徒在天主教堂裡應當把自己當個普通來參觀的遊客，所以，安徒生在走了一圈、驚歎過這座古老教堂的華麗裝潢後，隻是在中殿隨便找了把木椅坐下。

他把雙手背在椅子後，仰起頭，靜靜欣賞起在奢華背後、這座教堂更值得記憶的景色。

頭頂是一片星空。

一片被繩索捆住、小心翼翼地藏在教堂穹頂下的星空。

深藍色的穹頂，有著幾近絲絨般的深沉，熨帖地用色彩包裹住嶙峋的骨架結構。金色的五角星均衡等距地排列在藍色之上。

一片不可能的星空。

一片理想裡的星空。

這片星空應該是在文藝複興時期被放到教堂的穹頂上的。從意大利興起的風潮，讓青金石磨成的藍色成為具有宗教意義的神聖色彩，繁星之中，會有聖母聖子低下頭，俯視著每個進入教堂的信徒。

但是，在聖日耳曼德佩教堂多種風格混合的情況下，這片星空並不是無遮無擋的神聖天堂，而是看起來更像另一種意味。

從立柱頂端延伸出的梁柱，是截然不同的紅白交織的顏色，交叉在星空旁，像是粗壯的、打了結的繩索。

人們用幻想創造出的滿天繁星啊，永遠閃耀著金色光輝，但是又是如此的脆弱。必須要用粗壯的紅繩把它扣起來，不然，既怕它離人類而去，回到它所處的美好天堂裡，讓處於泥濘苦難中的信徒再也望不見，也怕它掉下來，跌進淤泥裡，摔碎了弄臟了，頭頂隻剩下暗沉沉的天。